Стань круче! Авантюры для начинающих. Алексей Корзин
африканцы воздвигают памятники великим русским поэтам.
Я бегло ознакомился с ситуацией, прочертил на карте прямую линию от столицы до долины реки Óмо, собрал рюкзак, купил билет и прилетел в Эфиопию, чтобы добраться до самой южной части страны и посмотреть на племена дасанеч (dassanech), хамер (hamer), мурси (mursi) и каро (karo). Где-то там в одну точку сходятся границы Эфиопии, Кении и Южного Судана. Зная африканские порядки, я предположил, что вполне реально просочиться в Южный Судан без особого риска. На это я выделил себе десять дней и вполне скромный бюджет.
По прилету в ободранный аэропорт Аддис-Абебы поменял деньги на несколько пачек грязных эфиопских быр, вышел на улицу и сразу немного очугунел. Ночью здесь реально холодно, а все местные закутываются в теплые тряпки и драные пальто.
Как и во всех аэропортах, ночью таксисты лютуют, задирая непомерные цены за вывоз тела. Пришлось забраться в запоздалую маршрутку и трястись до отеля еще 30 минут. Он оказался тем еще сараем.
Утром я стал искать транспорт. В Африке аренда машины – процесс сложный и дорогостоящий, а кое-где совсем недоступный. В городском хаосе нашел пару прокатных контор, но машину арендовать так и не смог, потому что улыбчивые тети попросили у меня перевод водительских прав на местный диалект. Пришлось использовать проверенный способ – торговать белым лицом на улице.
Белый человек – это всего лишь мзунгу, глупый и богатый мешок с деньгами. Каждые 30 секунд кто-нибудь обязательно прокричит вам в лицо: «Дай-ка денег, мужик!» – и протянет черную руку за подаянием.
Через пару минут я уже сидел в обшарпанном офисе у нового знакомого, Израэля и нещадно торговался за стоимость аренды авто. После часа препирательств цена пикапа «Toyota Hilix» упала со 140 до 80 долларов в день, но с непременным условием – только с водителем и не заезжать дальше Арба-Мынч (Arba Minch)2, ибо опасно! Ну, хорошо – уговорили. В качестве водителя и попутчика мне выдали Тараджи, племянника Израэля, который даже знал несколько слов по-английски.
В самое пекло мы выехали из столицы на юг. А уже через пару часов в знаменитом Шашэмэнне (Shashamane)3 я познакомился с группировкой эфиопских растаманов, сверзился в яму, разодрал в кровь правую ногу и оторвал ноготь на левой. Вернулся к машине в такой веселой компании, что мой ошарашенный водитель посчитал за лучшее поскорее вывезти нас из этой растафарианской вольницы4.
На следующий день мы добрались до Арба-Мынч. На дороге стали явно заметны следы увядания цивилизации, асфальт местами превращался в жесткий проселок, вдоль дорог валялись распухшие трупы ослов и другой животины, а усталые люди клянчили уже не деньги, а воду. Периодически попадались на дороге и сожженные машины – единственный способ эфиопов выразить свое недовольство политическим курсом правительства. По дороге заехали в Дэбрэ (Debre), где специально для недалеких туристов построили потемкинскую
Город Арба-Мынч расположен в 500 км южнее Аддис-Абебы.
Город Шашэмэнне находится в центральной части Эфиопии, на расстоянии приблизительно 182 км к юго-юго-западу от Аддис-Абебы.
Растафарианство возникло на Ямайке в начале 30-х годов как секта, обожествлявшая императора Эфиопии Раса Тафари Мэконнена (отсюда и ее название), короновавшегося под именем Хайле Селассие I. Этическая система растафарианства основывается на принципах братской любви, доброжелательности ко всем людям и неприятии западного образа жизни. Сторонники секты называют себя растаманами. В Шашэмэнне первые переселенцы из Ямайки, принесшие с собой растафарианство, появились в 1955 году.