Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке. Максим Жмакин
1 часть цемента, 1,5 части песка и 6 частей щебня.
Чтобы бетонные плитки радовали глаз своим разнообразием, в сухой бетонный состав подмешивают минеральные оксидные красители с пластификатором (по 300 г на 25 кг смеси). Затем разбавляют состав водой, пока не образуется густая податливая субстанция. Для усиления плит их можно снабдить арматурным каркасом из металлической проволоки сечением 1 мм и более. Залитый в форму бетон накрывают грубой хозяйственной тканью или покрывают слоем опилок. Если стоит теплая погода с температурой воздуха не менее 20 °C, то на протяжении недели бетонное изделие следует смачивать водой, не допуская его пересыхания. Потом деревянную опалубку убирают, а получившиеся бетонные плиты помещают на подготовленное для них место.
Указанные формы можно размещать в специально выкопанных ямках. Дно ямок следует хорошенько уплотнить с помощью массивного деревянного полена, засыпать щебнем и заполнить бетоном или цементно-гравийным раствором (4 части гравия на 1 часть цемента). Рекомендуется подмешать в раствор пластификаторы. Остается подровнять поверхность бетона мастерком и подождать, пока он затвердеет.
При изготовлении бетонной плитки своими руками можно декорировать ее как угодно. Например, взять лист бумаги, налепить на него с помощью клея разноцветные обломки любых материалов, подложить его под форму и залить бетоном. Когда состав застынет, удалить бумагу теплой водой, а противоположную верхнюю сторону отделать сухим цементом, который забьет все мелкие трещины, увеличив прочность плитки и ее стойкость к пониженным температурам.
При наличии у садовой дорожки изгибов ее можно выполнить из монолитного бетона, но без опалубки здесь тоже не обойтись. По контуру предполагаемой траектории дорожки выкапывают траншею глубиной около 14–20 см, в которой 8–12 см выделяют на слой щебня и 6–8 см – на слой бетона, и шириной на 20 см больше предполагаемой ширины покрытия (по 10 см с каждой стороны). Дно траншеи тщательно трамбуют, затем подготавливают так называемые маяки, т. е. деревянные колышки длиной 4 см и диаметром 3 см, заостряют их и вбивают в землю в траншее. Выполняют это сначала с одного края, чтобы верхние части колышков находились вровень с поверхностью земли. С противоположного края втыкают колышки, верх которых на 10 мм ниже колышков с противоположной стороны – так будущее покрытие дорожки станет иметь некоторый поперечный уклон. К колышкам гвоздями прибивают доски толщиной 30 мм, например отлично подойдут старые половые доски – верхний край их должен находиться заподлицо с верхом колышков.
Далее в опалубку засыпают слой щебня (для пешеходной дорожки толщину можно брать по минимуму, а для подъездной – по максимуму), разравнивают его щеткой с металлической щетиной, заполняют полости между фракциями крупнозернистым песком и хорошенько утрамбовывают получившееся основание. Предусматривают температурные (деформационные) швы, для чего напиливают реек толщиной 10 мм и шириной, соответствующей